LED COB 3V 12V con sistema Campervan 12V

Tom, su primera foto muestra un circuito de iluminación completo con un circuito de placa impresa con disipador de calor y el LED COB y su regulador de corriente / convertidor de refuerzo, mientras que la segunda foto muestra solo un LED COB. No hay placa de disipador de calor, no hay circuito. Y el factor de forma ni siquiera coincide, por lo que no puede poner esto en el tablero original.

No puede conectar este segundo LED a su automóvil. No funcionará / explotará en un instante por dos razones:

• Falta el convertidor de refuerzo / el regulador de corriente: sin esto, un LED COB ni siquiera se encenderá a 14V (¡el voltaje de la placa es de 14V en un automóvil!), la mayoría alcanza su corriente nominal a más de 30V debido a la serie Conexión de los LED individuales en la red.

• Falta el esparcidor de calor y el disipador de calor: lo necesita. Sin un disipador de calor y un esparcidor, el LED se calentará hasta destruirlo en un segundo.

Parece que no tiene ninguna resistencia incorporada, lo que realmente significa que puede estar bien si se maneja con una constante de 12 V (o inferior) y si los LED individuales (esto es un chip multi-LED) están bien equilibrados y cumplen exactamente con sus especificaciones.

Si ese no es el caso, puedes meterte en problemas. Los LED son dispositivos semiconductores. Cuando se calientan, conducen mejor, lo que lleva a más corriente, lo que lleva a más calor, lo que lleva a fuga térmica .

Por lo tanto, sería una buena idea limitar la corriente a través de ese LED a lo que dicen las especificaciones por un máximo: 350 mA (el hecho de que la hoja de especificaciones diga "mAh" no inspira confianza en el vendedor). habilidades para entender lo que él está vendiendo).

Agregaré un poco de margen de seguridad e iré a por: la corriente máxima debe ser de 300 mA.

Ahora, veamos qué significa que tendrías que limitar la corriente:

• Controladores de voltaje / corriente lineal: estos son agradables y fáciles, pero necesitarán bajar de 0.7 V a 3 V, solo para poder regularlos. De esa manera, nunca podrá ejecutar el LED a la especificación de 12 V (solo en V_bat-V_drop, es decir, un máximo de 11.3+ V para una batería completamente cargada)
• Convertidores Buck / boost en modo conmutado: mucho más complicados, pero su módulo roto parece tener algo así, por lo que es muy posible usar este tipo de circuitos. Lo descartaré aquí: si quisiera ir por esa ruta, preferiría haber comprado un módulo de 3V / 1.2A en lugar de un módulo de 12 V / 300 mA.
• ya que la regulación lineal no funciona (ver arriba), podríamos usar resistencias simples. Entonces, digamos que adivinamos (tenemos que adivinar, ya que lo que ha comprado no viene con una hoja de datos adecuada, por favor no compre cosas sin hojas de datos) que a 10.8 V los LED estarían encantados de dibujar 180 mA (valor inferior de la página del producto) y a 14 V (lo que supongo que es el valor máximo que cabe esperar de una batería ligeramente sobrecargada) máx. 300 mA. Entonces, a partir de ese valor superior, obtenemos que sobre la resistencia sería una caída de voltaje de 14 V - U_LED = 2 V, y la dividimos por la corriente de 300 mA, obtenemos R_min = (2 / 0.3) Ω = 6.67 Ω. A los 180 mA, esa resistencia aún tendría una caída de 1.2 V, que se siente "tolerable" para un LED de 12V. Una vez más, todo esto es una suposición total, porque has comprado algo sin una hoja de datos.

No compre cosas sin hojas de datos. Hay suficientes distribuidores europeos (creo que usted está en Alemania, Dinamarca, Suecia o Benelux) que pueden venderle productos a precios razonables con una hoja de datos que tiene la información menos necesaria, como curvas de corriente / voltaje y propiedades térmicas. Obtendría algo que un distribuidor está dispuesto a venderle sin arriesgar su reputación. Eso hace mucha diferencia. _{Reichelt , Farnell , Mouser , Transfer Multisort Europe y muchos más}

1. Con esos componentes, casi nunca se sabe lo que va a obtener, por lo que:

   • Ya tiene la resistencia necesaria incorporada en el chip y funcionará bien durante muchos meses / años, o
   • No tiene una resistencia adecuada incorporada, y puede sobrecorriente, atenuarse y luego explotar en cuestión de segundos o minutos después de la primera puesta en marcha. Como es tan barato, personalmente me gustaría comprar 2, instalar 1, luego si el primero sopla, instale el 2º con una resistencia de la serie de 82 ohmios.

2. Cuando conectas tu RV a la red eléctrica, tiene un convertidor interno que se convierte a 12VDC para hacer funcionar todas tus cosas de baja potencia (luces, ventiladores, radio, etc.), por lo que no debería No tiene ningún efecto notable en este problema.