Pedante, la diferencia es 2 pF.
En la práctica, este tipo de cristales (resonantes paralelos) se "cortan" para una capacitancia de serie específica. En el rango de 16 MHz, las capacidades típicas de la serie son de 18 pF a 30 pF o aproximadamente.
En este caso, es de esperar que el cristal se corte a 20 pF y, por lo tanto, le proporcionen 20 pF. En realidad, debido a la capacidad parásita de la placa, las tapas deberían ser un poco menos que el valor para el que se corta el cristal.
Sin embargo, para esta frecuencia de cristal y nivel de rendimiento (es un Arduino, la precisión de la frecuencia y la estabilidad no son terriblemente cruciales), 20 vs 22 pF no es un problema.
Finalmente, recuerde que si puede lidiar con una precisión de frecuencia realmente horrible (10% de tolerancia IIRC) y un reloj más lento, el ATmega328 tiene un oscilador interno de 8 MHz, que elimina la necesidad del cristal y sus tapas asociadas. Para los clones mínimos similares a Arduino, es una excelente manera de minimizar el conteo de componentes. Sin embargo, esto solo es factible cuando no necesita ninguna funcionalidad crítica de sincronización, como UART .
Editar:
¡Estás de suerte! El cristal del paquete Adafruit tiene una hoja de datos . Según la hoja de datos, la capacidad de carga nominal es de 18 pF. Ahora, 20 pF probablemente funcionará bien, pero no es la forma en que se debe "hacerlo". Por lo general, supondría 3 pF aproximadamente para la capacitancia parásita (si está trabajando en una placa de pruebas, probablemente sea mucho más alto) y luego dimensione los capacitores como \ $ C = C_L - C_S \ $ donde \ $ C_S \ $ es La capacitancia perdida. Lo ideal sería utilizar unos 15 pF en mayúsculas, pero, de nuevo, no es muy importante en esta situación y 20 pF está bien .