Cómo cortar las pistas de un stripboard

Hay herramientas específicas que están diseñadas para cortar orificios en este material, lo que se llama "stripboard" o "veroboard". Estas herramientas son básicamente una broca en un mango moldeado de plástico o madera y se parecen a esto:

(foto desde aquí )

Debido a que es básicamente una broca, puede usar cualquier broca de acero de alta velocidad. Hay algunas buena instrucción en Instructables que muestran cómo cortar agujeros limpios. Sin embargo, si planea utilizar el tablero a menudo, entonces vale la pena comprar una herramienta con un mango, son bastante económicos.

Resumen: el uso de una broca de perforación seleccionada adecuadamente (ver a continuación) con un mango de cinta hecho a la medida funciona muy bien. El uso de un taladro del mismo tamaño cada vez y el establecimiento de una técnica estandarizada (giros, presión, ...) permitirán establecer un buen método de confiabilidad. Esto será mucho más rápido y más fácilmente confiable que el uso de cualquier tipo de cuchillo, al costo de un poco menos de compacidad en casos extremos. La inspección del corte terminado siempre es prudente para asegurarse de que los pequeños bigotes de la pista no se extiendan a lo largo de los bordes del agujero para formar un puente, pero un método consistente significará que habrá muy pocos puentes.

Detalle: solía hacer esto a menudo y mi método y herramienta favoritos se basan en las experiencias.
Descubrí (como han señalado otros) que una broca de mano de tamaño adecuado funcionó bien.
Hay un rango de tamaño óptimo que ofrece mejores resultados: demasiado pequeño y necesita demasiada profundidad en el tablero antes de obtener un corte garantizado en todo el ancho de la pista, demasiado grande, no se centra bien y también tiende a dañar las pistas adyacentes. Tamaño real "algo a gusto" dependiendo de su estilo, pero algo más ancho que el ancho de la pista. Pruebe algunos tamaños y vea qué funciona mejor para usted. AFAIR, el mejor tamaño era más ancho que las herramientas de corte "adecuadas" de tablero de listones.

Encontré que las herramientas "adecuadas" tendían a romperse cerca de la parte inferior del mango porque el eje de metal no se había continuado lo suficiente hacia arriba dentro de la manija y las fuerzas laterales hacían que el plástico se cortara. Uno puede preguntarse por qué debería haber fuerzas laterales :-). Independientemente de por qué, había, y la rotura no era infrecuente.

Cuando se usa una broca, agregar una manija en el extremo retenido puede mejorar enormemente la facilidad de uso y la comodidad. Encontré que un número de vueltas de cinta adhesiva funcionaba bien. Esta es la cinta de papel utilizada por los pintores para permitir la producción de bordes de pintura precisos. Se moldea y se moldea bien y se puede aplastar un poco en forma como un mango. La operación normal es rotar la broca contra el tablero usando el pulgar y el dedo índice, mientras que quizás se aplique presión contra el extremo de la broca con la mano si es necesario. Puede calcular un número estándar de vueltas y presiones que proporcionarán un corte completo de manera confiable, pero que minimizarán la erosión de la tabla. Usted puede perforar fácilmente a través del material de tablero con base fenólica si está "muy entusiasta".

El uso de un "cortador de cara puntual" o broca tiene la desventaja (rara vez importante en la práctica) de eliminar un punto de soldadura completo de la disponibilidad. Cortar entre los agujeros con una cuchilla permite a los extremadamente interesados utilizar los agujeros inmediatamente adyacentes para soldar una pata del componente, PERO si necesita un diseño tan apretado, necesitará mucho cuidado en general para evitar puentes de soldadura.

Utilizo una variante del enfoque de cuchilla que otros han descrito. Sin embargo, en lugar de utilizar el borde afilado de la cuchilla, la convierto en un cincel, que corta de manera muy limpia el revestimiento de cobre dejando un canal del ancho de la cuchilla.

Tomar un cuchillo desechable (X-Acto en los EE. UU.; no estoy seguro de qué tan globales son) de esta forma general:

Conunpequeñopardealicates,rompolapuntaunospocosmilímetrosdesdeelfinal(¡protegetusojos!).Luego,conunapequeñapiedradeafilar,muelelacararotaparaqueelmetalformeunánguloligeramenteinferiora90gradosconelbordesuperiordelahoja.Tambiénafinoelbordesuperior,paraquehayaunbordemuylimpiodondelanuevacaraylapartesuperiorseunen.Tambiénpuedehacerestoenunaamoladoramecánicaolijadoraconunamueladegranomuyfino,perosolotomaunosminutoshacerloamano.Tambiénesposiblequedeseeredondearelbordeafiladorestantedelahojaparamejorarlaseguridad,omantenerlaparaotrosmodosdeuso.

Ahora,girelacuchilla"al revés", de modo que lo que era el borde superior ahora se mantenga casi paralelo a la superficie a cortar, cincelará el cobre como lo haría un grabador al hacer una placa de impresión. De hecho, si tiene acceso a cinceles de grabador real, eso podría ser incluso mejor. Me resulta fácil hacer cortes muy limpios. El cobre simplemente se despega en un bonito rizo con bordes lisos. Es posible que desee experimentar con los ángulos del filo de corte, tanto el ángulo en el plano de la cuchilla como la inclinación de la nueva cara unos pocos grados desde la perpendicular al plano de la cuchilla. No haga que el nuevo ángulo sea demasiado agudo o la herramienta tenderá a penetrar demasiado en el trabajo. Solo un poco menos de 90 grados debería estar bien. Si no funciona correctamente la primera vez, modifíquelo un poco y vuelva a intentarlo. También intente sostenerlo en ángulos ligeramente diferentes a la placa de circuito. Si el borde se vuelve opaco, solo unos pocos golpes en la piedra de afilar lo arreglarán.

El corte entre dos agujeros se puede hacer con mucho cuidado y con un cuchillo afilado (¿x-acto?).

Hacer circular el cobre alrededor de un orificio es fácil: tome un taladro de gran diámetro (aproximadamente 8 mm) (en su mano, no se necesita una taladradora) y gírelo una o dos veces en el orificio.

En realidad, encontré el corte simplemente perforando los tableros de separación (continuos) en lugar de dudoso si desea usar (para los cables) los orificios adyacentes al que se está cortando para interrumpir una tira. El uso de un taladro de 2,5 mm deja intactos los orificios adyacentes, pero a veces deja una astilla de cobre en un lado cuando el orificio no está bien centrado de fábrica. Simplemente utilizando un taladro de 3 mm evite este problema, pero hace que sea bastante fácil arruinar parte del cobre de los orificios adyacentes en la misma tira. Entonces, lo que termino haciendo es rascar primero con un cortador barato dos líneas para separar el agujero que voy a perforar, y luego perforarlo con el taladro de 3 mm. Resulta que casi no necesita una manija (y mucho menos la potencia de la máquina) si lo hace así porque las marcas de rasguño / corte hacen que el cobre alrededor del orificio objetivo sea mucho más fácil y, lo que es más importante, de una manera predecible, sin quitar partes de cobre. Rodeando los agujeros adyacentes.

Por supuesto, lo que dije anteriormente es importante solo si te preocupa la densidad de las cosas en tu stripboard; Si está dispuesto a diseñar para perder / saltar 3 hoyos seguidos, entonces puede ser mucho más conveniente con su perforación. La foto de la pizarra de los instructables en el howto vinculado en la respuesta aceptada parece ser de este último tipo de diseño flojo.

Y sospecho que el millaje puede variar según las fortalezas relativas del material del tablero. Solo he usado tiras de refuerzo FR2 en la medida en que cuando se perfora el cobre, esencialmente no sale del sustrato, sino que el sustrato se desprende con trozos de cobre aún unidos, lo que probablemente explica por qué cortar el cobre es importante en qué forma. quitar. Veo que hay stripboards FR4 a la venta, pero personalmente no veo una buena razón para comprar una tabla más cara de la que vaya a desordenar de todos modos ... a diferencia del caso de los protoboards que no requieren que hagas desconexiones. YMMV en este aspecto también, supongo.

Addendum. Después de escribir lo anterior, encontré a un chico que incluso usa / salva cada hoyo cortando dos rasguños entre el mismo Par de agujeros (en lugar de unirlos con cortes como lo hago yo) y luego usa una cuchilla para deslizar por debajo y levantar el trozo de cobre entre los cortes. En mi primer intento de replicar esta técnica, me tomó cuatro intentos para hacer que la broca entre los cortes se despegara. Por lo tanto, me parece menos sencillo que perforar esa parte intermedia, pero con un poco de práctica es probable que sea razonablemente fácil dominar esta técnica solo con cuchillos. Tal vez el uso de un cincel del tamaño adecuado podría hacer que esta técnica de excavación sea aún más rápida.

Edición posterior: Bueno, después de comprar una tabla de mayor calidad de este tipo despojado (certificada por UL 94V-0, cuesta aproximadamente 4 veces más que la materia de el cheapo), mucho de lo que escribí anteriormente se convierte en un hombre pobre. Intercambio de tiempo por dinero. En un tablero de calidad, los orificios están bien centrados y el sustrato no se descascara, por lo que un toque rápido con un taladro de 2,5 mm montado en un destornillador eléctrico de ~ 300 rpm, funciona como se esperaba y toma solo una fracción del tiempo.

A menudo, me parece que es más fácil usar el PRIMER tipo de placa de perfilado que se muestra, y ejecutar un cable de puente largo (sin aislamiento) SOBRE LA placa (a lo largo de la superficie sin cobre) para realizar la conexión remota. No es necesario cortar rastros, y si tiene cuidado, los resultados pueden verse bastante bien.

Si necesita cruzar dos puentes de este tipo, uno podría retroceder hacia el lado del trazado para el cruce, o podría deslizar algunos tubos sobre uno donde cruza el otro. La tubería termoencogible funciona bien para eso.

Generalmente uso un X-acto o un cortador similar. Cuando la punta se opaca, unos pocos mm del extremo de la cuchilla se pueden romper con unos alicates (y con los ojos cerrados u otra protección ocular) para hacer disponible un nuevo filo de corte. Corte 2 líneas paralelas cerradas en el cobre, usando varias pasadas, luego use la punta de la cuchilla para despegar la línea de cobre. Un solo corte no garantiza una apertura, pero la remoción garantiza una. Con algo de material de tabla, el calor de un soldador ayuda a aflojar la tira estrecha que se va a quitar para que una mano sostenga la plancha y la otra el cuchillo.

Siempre puedes grabar el tablero, igual que lo harías con un pcb normal revestido de cobre. Un Stripboard o Veroboard no es diferente al sólido FR4 revestido de cobre. Usted aplicaría una resistencia (sharpie) y la grabaría en las mismas soluciones. Es una especie de derrota al propósito de la tabla de separación (creación rápida de prototipos punto a punto sin necesidad de grabar), pero es una opción.

Como han dicho otros, el método correcto es usar un taladro y perforar parcialmente el orificio para romper el rastro de cobre o simplemente perforar con su taladro inalámbrico, etc., si no puede obtener una manija adecuada para su taladro.

Use un Dremel pero con un molino de extremo de carburo de tungsteno de aproximadamente 1/16 de pulgada de diámetro. Tiene un diámetro pequeño en comparación con la muela abrasiva. Gafas de seguridad!