Relay? ¿No tienes idea de cómo hacer la tabla?

En la imagen, parece que el relé que está utilizando es un Omron G5LE-1. El diagrama de cableado está disponible aquí.

Es un relé SPDT, lo que significa que hay un elemento de interruptor que se mueve hacia adelante y hacia atrás entre dos contactos, a diferencia del relé SPST utilizado en su diagrama de circuito. Aún puede usar su relé, pero tendrá que cablearlo para que la parte de "lanzar" del interruptor esté conectada al "polo" no utilizado cuando el relé esté desenergizado, y al otro polo cuando esté energizado. En el diagrama de los fabricantes, figura H, parece que desearía conectar los pines 3 y 1 a su carga de salida, dejando el pin 4 desconectado. Uno de los pines 2 o 5 estaría conectado al colector del transistor, y el otro a la fuente de alimentación.

Como ya escribió Bitrex, lo primero es buscar la hoja de datos (use búsqueda de google o alldatasheet ).

Otro método habría sido (en su caso) conectar 5V a través de pinzas de cocodrilo a los pines que sospecha que son los pines de la bobina y luego escuchar el relé para cambiar. Después de eso, puede dibujar el diagrama de circuito de los pines restantes con un multímetro (prueba de continuidad / rango de ohmios).

1. 100Ω para VR1 es sorprendentemente bajo. No muestra los otros valores, pero es posible que la entrada positiva al opamp nunca sea lo suficientemente alta como para activar el relé de esa manera. Supongo que su LDR es una célula CdS. La mayoría de ellos tienen una resistencia significativamente mayor que 100Ω, incluso con luz brillante.
2. Rf debe ser desde la salida a la entrada positiva, no a la entrada negativa. Como lo tiene ahora, el opamp amplificará la señal del divisor LDR / VR1 en una cantidad fija. Eso no es lo que quieres. Desea que el opamp detecte un umbral y luego active o desactive de forma sólida el relé.
   
   Podrías dejar a Rf apagado completamente, y el opamp actuaría como un comparador. Básicamente, eso funcionaría, pero cada señal tiene ruido, y cuando la luz está justo en el umbral, el relé se puede mover hacia adelante y hacia atrás y "vibrar". Esto no está bien. Un poco de retroalimentación positiva añade histéresis. Eso significa que una vez que el relé se activa, se requiere un umbral un poco más bajo para desactivarlo. Por el contrario, cuando el relé está desactivado, se requiere un umbral un poco más alto para activarlo. No necesita mucha retroalimentación positiva, solo lo suficiente para ser más que el ruido y evitar que el relé parlotee cerca del umbral de luz de encendido / apagado.

Tienes que recordar que básicamente un relé es un interruptor.

En lugar de usar su dedo para operar el interruptor, usa una bobina magnética que se ejecuta (en su caso) 5VDC.

Dos de los contactos, como ha descubierto, son el "poder". Estos operan la bobina y la energizan.

Los otros tres contactos son el "interruptor" y estos funcionan exactamente de la misma manera que cualquier interruptor de dos vías (SPDT - polo único, doble tiro). Un pin se conectará a uno de los otros cuando la alimentación de la bobina esté desactivada, y al tercer pin cuando la alimentación de la bobina esté conectada.

Puede probar qué dos patillas están "normalmente cerradas" (es decir, conectadas cuando la alimentación de la bobina está apagada) simplemente lo suficiente con un multímetro configurado en modo de prueba de continuidad (el modo de pitido).

Entonces sabes cuál es la conexión "normalmente abierta". Con la alimentación de la bobina encendida, puede probar la continuidad entre este pasador y los otros dos pasadores. El pin que se muestra como conectado es, por lo tanto, el pin "común".

Su "salida" del relé (no es que un relé tenga una salida, es solo un interruptor) se encuentra entre este "común" y el "normalmente abierto".

En cuanto al cableado a una puerta AND solo para comprobar si un interruptor está cerrado o no, es bastante inútil y extravagante.

Simplemente coloque el interruptor en serie con la bobina del relé de modo que si el interruptor está apagado, el relé nunca reciba energía y no pueda encenderse. Eso es lo que se conoce como "Wired AND".