Reequipamiento de LED automotriz causando un fenómeno extraño

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Por un capricho, decidí reemplazar las bombillas incandescentes bastante aburridas en mi Ford Taurus 2011 con bombillas de reequipamiento LED. Esto estaba funcionando bien hasta que llegué a la luz del techo en los asientos traseros. La luz del techo tiene tres bombillas, 2 de las bombillas tienen interruptores individuales y se sientan en montajes giratorios en el exterior de la unidad. El tercero se enciende solo cuando se abre una puerta y se sienta en el centro de la unidad.

Cuando reemplacé las tres bombillas incandescentes con reemplazos de LED, descubrí que las 2 luces exteriores permanecían encendidas continuamente, no se vieron afectadas por los interruptores que debían controlarlas y permanecieron encendidas después de que se apagó el auto (el auto cortará toda la energía al interior después de un período de tiempo establecido cuando el automóvil esté bloqueado, y esta es la única vez que se apagarán).

Sé que algunos autos requieren una resistencia para ser soldadas en línea a las bombillas LED para que funcionen correctamente, así que medí la bombilla original a 6 ohmios y obtuve 2 resistencias de 5.1 ohmios para soldar en línea con las bombillas exteriores. Esto no solucionó el problema.

Pero espera, hay más. En el espíritu de la prueba, coloqué las bombillas incandescentes de nuevo en los 2 enchufes externos, y ahora estaban encendidos (el LED en el centro aún estaba funcionando correctamente). Pensé que la unidad podría estar defectuosa, hasta que coloqué los LED nuevamente en los enchufes externos y puse una bombilla incandescente en el zócalo central, y la unidad funcionó correctamente. Las bombillas LED ahora se encendían y apagaban, e incluso se atenuaban.

Al darme cuenta de que la bombilla LED en el zócalo central era la culpable, soldé una resistencia de 5.1 ohmios en el cable a tierra desde el zócalo central. Esto no solucionó el problema y las luces exteriores volvieron a estar encendidas constantemente. . Así que soldé en un par de resistencias de 22 ohmios más que tenía alrededor, superando a un valor de 51 ohmios medidos. Esto todavía no tuvo ningún efecto en las bombillas exteriores, aunque llevó la bombilla incandescente de 12.2v a una más bien débil 2.8v y el LED de 12.2v a 9.8v.

Para resumir (TLDR):

  • Cuando la bombilla central es incandescente, las bombillas exteriores funcionan bien.
  • Cuando la bombilla central es LED, las bombillas exteriores están siempre encendidas (no responda a interruptores / apagar con el coche).
  • La bombilla central funciona según lo previsto, ya sea LED o incandescente.
  • La adición de resistencias (como se especificó anteriormente) no cambió esto.
  • Estas son las bombillas que se usaron , están clasificadas como compatibles con Canbus y se supone que no deben dar errores.

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pregunta Greg W

2 respuestas

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La resistencia al frío de una bombilla es generalmente mucho más baja que su resistencia cuando está funcionando. Si puede encontrar el vataje de la bombilla, puede calcular la corriente de P / V = I y calcular la resistencia necesaria de V / I = R

V aquí es 13.8 voltios, P es potencia en vatios, I es corriente en amperios y R es resistencia en ohmios

Kinda anula los ahorros de energía de las lámparas LED, y tenga cuidado de que el calor de la resistencia no decolore o derrita el plástico lentamente. Pero con la electrónica existente, debes "engañarlo" haciéndole creer que la bombilla está bien porque está extrayendo la corriente esperada.

Opción

: PODRÍA reemplazar la lámpara con un LED que extraiga la misma corriente. Aconsejo si haces esto, invertir en unas muy buenas gafas de sol. :)

    
respondido por el user103218
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OP ha resuelto esto agregando una gran resistencia en serie con la bombilla central.

Esto funciona porque el circuito fue diseñado para habilitar las otras luces en caso de que la luz de la puerta central esté encendida o se haya quemado. U1 es un microcontrolador pic de microchip conectado al cable azul, probablemente configurado como un ADC. Con la bombilla led, la menor resistencia y la corriente de fuga harían que el microcontrolador piense que el nodo que está midiendo tiene un voltaje o una corriente que excede su límite preestablecido, y hace que los otros dos se enciendan, hasta que se corte la alimentación codificada o transmitida. Esta es una configuración de comparador bastante simple.

Parece que hay un divisor de voltaje en r5 que podría ser el nodo sensitivo.

Otras opciones serían para cortar el rastro de la detección, eliminar r5 o q3, o reemplazar el microcontrolador.

    
respondido por el Passerby

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